Работа в саду - строим дачу сами

 

 

Перед началом работ по очистке скважины необходимо знать устройство своей скважины, но если Вы не знаете этого, то нужно хотя бы иметь общее представление об устройстве различных скважин. Тогда процесс очистки собственной скважины окажется более простым и надежным.


Устройство скважин может быть двух типов:
- скважина с прямым стволом постоянного диаметра;
- скважина с фильтром (фильтр имеет внутренний диаметр меньшего, чем основной ствол, размера).

Скважина с прямым стволом проста и наиболее предпочтительна, так как в ней насос может быть опущен до самого дна, что исключает ее заиливание. Она представляет собой длинный ствол, состоящий из нескольких труб одного диаметра, соединенных между собой с помощью сварки или резьбового соединения. Но даже если такая скважина засорится (это происходит из-за малого откачивания воды), то ее можно очистить этим же вибрационным насосом путем его ступенчатого опускания на глубину до самого дна. При этом, должен использоваться вибрационный насос с нижним забором воды (посмотрите клип процесса очистки).


 

Скважина может заиливаться по следующим причинам:


- неправильная установка трубы при бурении. Место поступления воды в скважину расположено не в водоносном слое или в слабо-водоносном слое (откровенный брак при бурении скважины);

- малый расход воды из скважины. Заиливание происходит за счет оседания на дне скважины мелких частиц глины, ила и ржавчины от трубы, которые постепенно уплотняются и уменьшают дебит (скорость поступления воды) скважины. При большом расходе воды и частом пользовании скважиной риск заиливания уменьшается. Если Вы не можете увеличить частоту откачивания воды из скважины в течение года, то летом обязательно откачивайте воду в большем
количестве.  Полезно для этой цели просто включать насос на длительное время с одной лишь целью - откачать как можно больше воды (а с ней глины, ила и ржавчины). Нужно так же знать, что мелкий песок без примесей глины, ила или ржавчины ухудшает качество скважины незначительно, а крупный песок вообще не влияет на ее качество;

- применение роторных насосов для подачи воды (как правило они применяются в скважинах, глубиной до 10 метров). Такие насосы производят забор воды с глубины не более 8 метров, что приводит к оседанию мелких частиц в скважине ниже этого уровня. Для очистки такой скважины нужно периодически использовать вибрационный насос, опуская его в процессе прокаячивания скважины дос амого дна;

- наличие фильтра меньшего, чем основная труба, диаметра. В результате, насос опускается только до уровня, на 20-30 сантиметров выше верхней кромки фильтра. Со временем фильтр наполняется слабо пропускающими воду отложениями. Очистку такой скважины придется делать вибрационным насосом меньшего диаметра (такие появились в производстве) с нижним забором воды;

- использование вибрационного насоса с верхним забором воды.

Скважина с фильтром - это скважина, в нижней части которой, в водоносном слое, установлен фильтр. Фильтр представляет собой две трубы различного диаметра с просверленными в них отверстиями. Между трубами плотно намотана проволочная спираль. Недостаток такой скважины заключается в том, что нет возможности опустить вибрационный насос на дно скважины.

Знание устройства Вашей скважины поможет правильно выполнить очистку и, в дальнейшем, предупреждать ее заиливание.

 

Очистка скважины своими руками.

 
Многие владельцы частных домов и дач задаются вопросом очистки  скважины, к большому сожалению, лишь в то время, когда скважина уже имеет пониженный дебит или находится в крайне запущенном состоянии. Чтобы не допустить этого, советую Вам быть хозяином своего положения, не зависеть от обстоятельств и самим поддерживать скважину в рабочем состоянии.
Своевременная очистка скважины с помощью помпы, инжекторного пистолета или спецмашины не всем доступна по различным причинам (слишком дорогое удовольствие, отсутствие агрегатов, невозможность доступа к скважине), поэтому многие стараются выполнить очистку скважины своими руками.

Предлагаю Вам в помощь несколько проверенных и очень эффективных способов самостоятельной очистки скважины от накапливающегося ила. Но прежде, считаю необходимым напомнить о том, что скважина тем быстрее заиливается (читай засоряется), чем меньше ею пользуются, т.е. чем чаще и больше из скважины откачивается воды, тем скважина более работоспособна и вода чище. Но коль уж потребовалось, то сделайте очистку скважины своими
руками без посторонней помощи.

 

Очистка скважиныОчистка скважины с помощью желонки 
 

Этот способ очистки скважины достаточно трудоемкий, но очень надежный. С помощью желонки можно очистить даже полностью неработающую скважину до ее первоначального состояния, вынув не только ил, но и достаточно крупный песок и мелкие камни.
Устройство желонки очень простое и представлено на рисунке 1. Такая желонка может быть изготовлена  своими руками. При этом, Вы можете сделать ее размеры в соответствии с внутренним диаметром скважины - внешний диаметр желонки должен быть на 2 сантиметра меньше внутреннего диаметра самой узкой части очищаемой скважины.

Для изготовления желонки стандартного размера возьмите трубу, внутренним диаметром 50 миллиметров и длиной 60 сантиметров. Приготовьте металлический шар диаметром 40мм. Снизу в трубу вставьте дно в виде толстой шайбы.
Верхняя плоскость шайбы должна быть изготовлена  воронкообразной, а седло отверстия подогнано под диаметр шара.

Нижняя сторона шайбы может быть плоской, но лучше, если она будет тоже в виде обратной воронки. Шайбу нужно намертво приварить к нижней части трубы. Сверху на трубу сваркой прикрепите решетку (толстую проволоку), чтобы шар не смог вылететь из нее, а также дугу-ручку, к которой будете крепить капроновый шнур или тонкий металлический тросик. Для большей эффективности работы желонки, снизу к трубе, в месте крепления шайбы приварите 2-4 металлических прочных клыка, для рыхления песка и ила.

При изготовлении желонки возникает вопрос - где взять шар, диаметром 40 мм. Есть несколько вариантов:
- приобрести на рынке или в магазине;
- заказать изготовление металлического шара токарю;
- изготовить своими руками. Вот с этого места более подробно. Покупаете в магазине детских игрушек пластмассовый (из ПВХ или очень плотной резины) мячик нужного диаметра, а в магазине охотничьих товаров - свинцовую дробь любого размера. Аккуратно разрезаете мяч пополам, перемешиваете дробь с любым водостойким клеем (например, эпоксидным) и заполняете обе половинки мячика. После высыхания оба полушария шлифуете и склеиваете. Прочность такого шара будет зависеть от применяемого клея и качества изготовления, но свою функцию по перекрыванию отверстия желонки он будет выполнять исправно и длительное время. Дробь (при ее отсутствии) с успехом могут заменить металлические шарики от подшипников, собранные по выше описанной технологии.



Принцип работы желонки

 
Желонку, на длинном и прочном капроновом фале (можно использовать металлический тросик), опускаете на дно скважины, затем приподнимаете на 30-50 сантиметров и резко опускаете на дно.
При резком опускании желонки, шар, за счет потенциальной энергии остается на месте и  открывает нижнее отверстие, в которое поступает вода вместе с взбаламученными песком и илом. Затем шар, опускаясь под собственным весом, закрывает отверстие. Трех-четырех движений достаточно, чтобы желонка наполнилась примерно наполовину. Плавно, без рывков, поднимаем желонку на поверхность и выливаем вместе с водой песок и ил. За один подъем желонка поднимает примерно 250-500 грамм песка и ила (без учета воды), это около трех сантиметров высоты слоя ила в скважине с диаметром обсадной трубы 108мм. При полной очистке скважины можно определить общую высоту слоя ила и спланировать необходимую частоту очистки в будущем для поддержания ее в рабочем состоянии.  Для облегчения работы можно изготовить ворот на треногах для подъема желонки.

Как сделать желонку своими руками

Представленный выше вариант изготовления желонки является образцом заводского изготовления. Для тех, кто не имеет возможности найти или изготовить шарик и шайбу с углублением, народные умельцы придумали желонку с настолько простым устройством, что ее может изготовить своими руками любой желающий.

Основа желонки, как и в предыдущем варианте – труба, с внутренним диаметром (для примера) 70мм и длиной 60 сантиметров. Длину желонки, желательно, выбирать из расчета ее общего веса, который позволит Вам поднять (и самому не сломаться) желонку вручную со дна скважины без применения дополнительных устройств – чем толще стенки трубы, тем корпус желонки должен быть короче. Сверху приваривается (посмотрите фотографии рабочей желонки - нажмите на рисунок 2), а при отсутствии сварки, привязывается толстая проволока (ручка), которая пропускается в просверленные у верхней кромки трубы  два отверстия (напротив друг друга).

желонкаВ нижней части (на расстоянии 10мм от торца) трубы сверлятся два отверстия под болт в
соответствии с его диаметром (рекомендуется болт диаметром 6-8 миллиметров). Болт нужен для облегчения сборки желонки, а его длина должна быть больше внешнего диаметра трубы плюс толщина гайки.

Основным рабочим элементом желонки является клапан (рисунок 3), который очень легко изготавливается своими руками из двух литровой полиэтиленовой бутылки. Клапан представляет собой эллипс, меньший диаметр которого равен внутреннему диаметру трубы (в нашем случае 70мм), а больший – на 20 миллиметров больше. Важно: от качества изготовления эллипса зависит производительность работы желонки. Клапан прикручивается сверху к болту мягкой проволокой диаметром 2-3(мм) в двух местах, для чего в нем протыкаются 4 отверстия. Крепление клапана к болту должно быть свободным, чтобы можно
было вынуть болт из  проволочных колец, а при сборке желонки снова вставить.

После изготовления всех деталей желонки выполняем ее сборку (рисунок), для чего в трубу , слегка подогнув заталкиваем клапан, вставляем болт, пропустив его через проволочные кольца, и заворачиваем гайку. Все, желонка, которую Вы сделали своими руками, готова к работе.

Принцип работы: при опускании желонки боковые лепестки клапана под воздействием давления воды сходятся (по типу бабочки), а при остановке и поднятии желонки – лепестки расходятся, полностью перекрывая отверстие трубы и сохраняя в последней все взвези, находящиеся в воде. Производительность такой желонки в несколько раз выше, чем желонки заводского изготовления, за один прием можно вынуть более 3 литров песка (зависит от внутреннего диаметра и длины трубы).
 

Очистка скважины с помощью вибрационного насоса.

Другой  способ очистки скважины от ила и песка, более прогрессивный, практически не требующий физического труда. Его минус лишь в одном - невозможно определить настоящее дно скважины, что не всегда важно. Главное, чтобы скважина вновь заработала в полную силу.

Для этого применим вибрационный насос, типа "Малыш", с забором воды снизу. На выступающий водозаборник корпуса надеваем дюритовый или прочный резиновый шланг соответствующего диаметра и закрепляем его хомутом на корпусе насоса. 

Обязательно предусмотрите страховку (на схеме отмечено красной линией), на случай соскальзывания шланга (насос-то вибрационный). Внутрь шланга вставьте длинную ПВХ трубку или шланг (к нижнему концу шланга нужно прикрепить небольшой груз, чтобы шланг не всплывал при опускании в скважину) нужной длины и надежно закрепите соединение. Опускаем насос с насадками и включаем. Производительность очистки скважины таким способом раз в 10 выше, чем у желонки. После откачки ила и песка, возможно, нужно будет заменить в насосе  резиновый поршень. Но это не проблема, т.к. с насосом запасной поршень прилагается.

Такой способ можно применить для очистки скважин с прямым стволом постоянного диаметра. Для скважин с фильтром, внутренний диаметр которого известен, можно применить насосы соответствующего диаметра, но только вибрационные и только с нижним забором воды.

 

Очистка скважины с помощью двух насосов.

Очистка скважины с помощью двух насосов - один из наиболее легких способов удаления накопившегося ила и осевшего песка на дне скважины. Для этого, кроме глубинного насоса с нижним забором воды, нужен второй насос, типа "Кама", для подачи воды в скважину.

В связи с тем, что напор подачи воды будет не очень сильным, время на очистку скважины от ила понадобится больше, чем при использовании шланга и вибрационного насоса (читайте предыдущий пример). Но это имеет и положительную сторону: так как замучивание воды будет происходить медленно, то глубинный насос не будет забиваться илом и песком (для просмотра схемы организации такой очистки скважины нажмите на рисунок 6).

Устанавливаем емкость (достаточно 200 литровой бочки) вблизи скважины. В верхнюю часть емкости приспосабливаем старое ведро, у которого вместо дна стоит мелкая сетка (можно применить колготки), и опускаем (и закрепляем) в него шланг подачи воды от насоса "Кама".
Конец второго шланга опускаем на дно скважины, предварительно прикрепив к нему груз из отрезка металлической трубы.

Затем в скважину опускаем глубинный насос и устанавливаем его в 10 сантиметрах над уровнем ила (опускаем насос до упора в грунт, затем приподнимаем на нужную высоту и закрепляем).
Сначала включаем глубинный насос и наполняем емкость водой до верхнего уровня.

Затем включаем насос подачи воды в скважину, обязанность которого заключается в том, чтобы расшевелить и замутить верхний слой ила, и наблюдаем за процессом.

Глубинный насос должен подавать наверх мутную воду. Если вода слишком мутная и тяжелая (с большим содержанием ила), то немного приподнимите шланг подачи, потому что глубинный насос может не справиться со столбом ила и шланг забьется.

Поспешайте не торопясь!

Периодически шланг подачи воды нужно шевелить и, по мере откачки ила и песка, опускать. Очистка скважины от ила и мелкого песка таким способом может быть выполнена за два-три часа (в зависимости от засоренности и типа грунта).

Простейшая очистка скважины своими руками.

Этот способ может применить каждый, кто не имеет под рукой ничего кроме вибрационного глубинного насоса, с помощью которого поставляется вода из скважины. Процесс очистки скважины немного трудоемкий и средний по длительности, но очень простой. Суть его состоит в том, чтобы расшевелить воду на дне скважины, а вместе с водой все, что находится на дне. Для этого к длинному тонкому шнуру или тросику крепите небольшой металлический взрыхлитель (это может быть простой металлический штырь или специально изготовленный тяжелый трезубец), который опускается на дно скважины и несколько раз приподнимается и опускается для взрыхливания ила и песка. Затем опускается вибрационный насос и вода откачивается до прекращения поступления ила и песка.

Процесс повторяется несколько раз до полной очистки скважины. Если шнур или тросик не создает помех вибрационному насосу, то процесс очистки скважины ускорится, так как рыхлить отложения можно в процессе откачивания воды. Поверьте, способа очистки скважины своими руками проще, дешевле и надежнее просто не существует. Вопрос только во времени, возможно для очистки скважины потребуется несколько часов, все зависит от ее состояния. Способ опробован на достаточно сложной по устройству скважине и имеет положительный результат.

Устройство сложной скважины следующее. Скважина с фильтром была сделана неправильно, с откровенным браком. Фильтр был установлен ниже водоносного слоя в иле, а водоносный слой перекрыт обсадной трубой. Дебит скважины был очень маленьким - всего 20-30 литров, затем насос выключался на 10 минут. Вынуть обсадные трубы из скважины не представилось возможным. Тогда скважину добурили до следующего водоносного слоя (еще 3 метра) и вставили в фильтр трубу диаметром 78мм. В результате насос от дна скважины стал располагаться на высоте 6 метров. Желонкой такую скважину чистить стало очень сложно и трудоемко. Очистка такой сложной скважины выполняется раз в два года вторым и четвертым (описанными выше) способами.

Желаю не останавливаться перед трудностями и всем удачи.