Работа в саду - строим дачу сами

 

 

Имея в наличии воду и электричество, можно в течение нескольких недель (в худшем случае - месяцев) своими руками и с малыми финансовыми расходами оборудовать частный дом всеми необходимыми атрибутами, имеющимися в стандартной городской квартире - отопление, водоснабжение дома и канализация.

При этом, водоснабжение и отопление могут быть автономными, а канализация необслуживаемой, что создаст намного лучшие и более независимые условия жизни в частном доме, чем условия существования в городской квартире, а жизнеобеспечение будет намного дешевле.

Для достижения этого нужно совсем немного:

- желание иметь достойные условия жизни со всеми удобствами современного дома и знать, что для достижения этой цели не нужно быть специалистом ни в одной области. Если у Вас есть желание сделать свой дом лучше, то нужно прочесть соответствующие темы на страницах этого сайта и выполнить пункт второй;

- составить (в уме или на бумаге) четкий план действий (определить для себя желаемый уровень комфорта). При отсутствии знаний и опыта, изучить имеющиеся вопросы по установке и изготовлению необходимых систем на страницах сайтов Интернета или в специальных журналах и литературе, выбрать приемлемые для условий Вашего дома схемы и оборудование с учетом их соответствия Вашим планам, стоимости, возможностей Ваших и вашего региона, составить план очередности их исполнения.


На большинство вопросов по оборудованию, ремонту и обустройству частного дома может дать ответ, например, этот сайт. Побродив по его страницам, вы сможете оборудовать дом всеми необходимыми устройствами и сэкономить немалые денежные средства и время;

- заставить себя поработать эти несколько недель или даже месяцев. Нужно понять очень простую и очевидную вещь - усиленно потрудиться своими руками несколько недель, а затем много лет отдыхать, намного полезнее, чем по чуть-чуть работать каждый день, выполняя одну и ту же работу на протяжении всей жизни. К большому сожалению, многие из нас всю жизнь многократно делают работу, которую могли бы и не делать, если бы решили один раз хорошо потрудиться. И что совсем уж плохо, так и не поняли или не задумывались, что этот ежедневный труд можно чем-то заменить или вообще исключить.


Например:
- ежедневно колем дрова и топим печь, вместо изготовления простой, не обслуживаемой системы отопления;
- ежедневно носим из общего колодца воду или (что еще хуже) ждем, когда подвезут воду (если вода привозная), вместо того, чтобы вырыть свой собственный колодец (на это не нужны деньги вообще, а только желание и труд) или пробурить скважину (при наличии желания) и сделать автоматизированное водоснабжение своего дома, которое на протяжении дальнейшей жизни даст такую экономию средств и времени, о которых Вы даже и не сможете предположить.



Смею Вас уверить, что сделать автономное и автоматизированное водоснабжение дома, простое и надежное отопление и необслуживаемую канализацию своими руками сможет любой человек.
Для этого не нужно быть специалистом высокого класса во всех областях. Достаточно
ознакомиться с основными принципами работы каждого направления и приступить к претворению в жизнь своих решений.

Посмотрите на общую схему обеспечения частного дома различными системами. Все достаточно просто и можно рассматривать и выполнять работы поэтапно, по мере возможности и степени сложности, отталкиваясь от простого:

- к дому подводится вода и распределяется в нужные точки квартиры системой водоснабжения. Возможен вариант наличия централизованного водоснабжения населенного пункта. В этом случае все намного упрощается, нужно лишь поставить водосчетчик, чтобы не кормить красной икрой желающих повесить на Вас свои расходы, и подвести к дому холодную воду. Если в Вашей местности привозная вода, то продумайте вопрос правильной установки емкости с дальнейшей автоматизацией процесса водоснабжения дома. Но лучше всего - пробурите скважину или выройте колодец своими руками или скооперируйтесь с соседями, эти затраты Вы оцените очень скоро;

- система канализации отводит из дома продукты жизнедеятельности. Эту систему, желательно, сделать частной, автономной и необслуживаемой. Допустимо, для уменьшения труда и суммы расходов, сделать с соседом совместный септик на две квартиры или два, близко расположенных дома;

- система отопления обеспечивает комфортные условия проживания семьи по температурному режиму круглый год, в отличие от системы отопления многоквартирных домов. Для частного дома система отопления должна быть автономной, автоматической, простой и недорогой в устройстве, надежной и эффективной. Она должна работать круглогодично и включаться автоматически по мере необходимости.

Все системы жизнеобеспечения частного дома имеют малые габариты и небольшую стоимость. При этом, каждая система является автономной, монтируется и существует отдельно от других и, в то же время, все они взаимосвязаны и дополняют друг друга. Именно эти три, достаточно простые по устройству и недорогие в изготовлении системы - водоснабжение дома, отопление и канализация - обеспечат комфортные условия жизни в частном доме, не уступающие условиям жизни в элитных домах, только на много порядков дешевле, проще и, самое главное, надежней.


Схема водоснабжения дома.


Автономная система водоснабжения дома устроена до смешного просто, с о стоимости ее монтажа вообще говорить не стоит. На рисунке избражена полная схема устройства автономной системы водоснабжения дома, которая может быть собрана даже человеком, который никогда не сталкивался с сантехническими вопросами.

 

На рисунке:


- расходно-расширительная емкость, может быть просто накопительной емкостью с установленным в ней автоматом управления включением и выключением насоса. Емкость может быть любой высоты, но подставка под ней должна быть выше самой верхней точки подъема воды к подклчаемым устройствам - кранам и смесителям.

Минимальная высота установки накопительной емкости должна быть не менее 1200мм, оптимальная -1500мм. При таком расположении емкости, при отсутствии электроэнергии и неработающем повысительном насосе, водяной напор будет обеспечивать проток воды со скоростью 8 литров в минуту.


Подставку для емкости можно изготовить в виде шкафа с различными полками и ящиками, которая будет очень полезным предметом мебели;

- трубопроводы могут быть собраны из металлопластиковых труб или просто из отрезков поливочного ПВХ шланга с соединениями на автомобильных хомутах;

- повысительный насос в системе автономной водоснабжения дома устанавливается в трубу подачи воды только к мойкам и электронагревателю. Поступление холожной воды в бачек унитаза происходит самотеком. Повысительный насос в отключенном или неработающем положении не уменьшает напора воды;

- набор воды в водонагревательный бак производится только за счет повысительного насоса, который защищен от вытекания воды обратным клапаном. Красным пунктиром показан порядок подключения горячего водоснабжения дома.

Кроме показанных на рисунке приборов, в систему водоснабжения дома могут подключены и другие бытовые устройства от точки разветвления после повысительного насоса.



Водоснабжение дома из скважины.


Итак. Вы строите дом или у Вас уже есть дом и подведено электроснабжение. Стоит подумать о воде. Самый оптимальный и надежный вариант: оборудование водоснабжения дома из скважины, которую необходимо пробурить.


Конечно, это достаточно дорогое удовольствие (хотя, все относительно. Нужно просто хорошо подумать и просчитать на годы), но оно того стоит. Тем более, что сегодня можно взять небольшую ссуду в банке и оплатить бурение скважины, смонтировать водоснабжение дома и отдыхать - лишь после сделанного Вы оцените правильность своих действий. При нормальном уходе за скважиной Вы будете обеспечены водой на многие десятилетия не только сами, но и Ваши дети и внуки. Один раз заплатив за бурение и обустройство скважины, Вы всегда будете иметь воду, за которую больше никогда и никому не нужно будет платить. Особенно это актуально в районах с обеспечением привозной водой - ведь это каждодневная зависимость, расходы и нервотрепка на всю жизнь.

 

Если у вас водоносный слой расположен не глубоко (не более 50 метров), а грунт не является скалистым образованием, то сделать водоснабжение дома Вы сможете, пробурив скважину своими руками с помощью специального малогабаритного оборудования.

Очень эффективным и достаточно простым способом решения задачи водоснабжения дома является приобретение малогабаритной буровой установки совместно с соседями или друзьями, которым тоже необходимо сделать водоснабжение. Например, малогабаритная буровая установка имеет стоимость около 100 000 рублей, обслуживается одним человеком, обеспечивает глубину бурения до 50 метров и работает от стандартного подключения в розетку, напряжением 220 вольт.


Это ли не повод приобрести оборудование вскладчину на несколько дворов и, не только обеспечить водой себя, соседей и друзей, но и дополнительно на этом заработать (нужно лишь убедительно объяснить своим соседям и друзьям о выгоде такого приобретения).

При наличии бурильной установки (в совместной собственности) можно нанять рабочих, которые пробурят скважины не только Вам, но и другим желающим. Стоимость скважины, в этом случае, для каждого совладельца окажется в несколько раз дешевле.


Такая скважина обойдется Вам совсем недорого и будет иметь свое преимущество перед
скважиной, пробуренной буровой машиной - ее ремонт и очистка не будут представлять для Вас
никаких сложностей в будущем.

Теперь о самой системе водоснабжения дома независимо от источника получения воды - скважина, колодец или накопительная емкость. Условно ее можно разделить на 5 подсистем, наличие которых обеспечит Вам полный комфорт и спокойствие:

1. Подсистема подачи воды (на рисунке обозначены два варианта скважин - под домом и вне дома, которые продолжаются от условной точки А). При наличии скважины вне дома обязательно утепление шланга подачи воды или устройство водяного затвора для предотвращения его перемерзания (как это сделать просто и надежно описано ниже на странице).


Из скважины вода подается в накопительно-расходную емкость (смотрите фото внизу страницы), которую нужно установить на высоте 1,5 метра от уровня пола. Наличие емкости позволяет не только иметь определенный запас воды (например, на случай отключения электроэнергии), но и иметь очищенную естественным путем (отстоявшуюся) воду комнатной температуры, что немаловажно при утреннем моционе зимой. А установка емкости на некоторой высоте обеспечит автономную работу водоснабжения при отсутствии электроэнергии и запас воды в доме на несколько дней (в городской квартире такой вариант полностью отсутствует, но его можно сделать, установив в отдельном помещении аварийную емкость с двойной разводкой труб).



Кроме того, расходный бак может быть подключен к системе отопления и будет выполнять дополнительную работу в роли расширительного бачка - это очень важно, ведь система отопления будет работать стабильно круглый год, а с Вас снимется забота о контроле уровня теплоносителя. Кроме того, такое подключение намного выгоднее установки гидроаккумуляторов, которые сейчас становятся (пока не заслуженно) модными в применении.

Насос в скважине настоятельно советую использовать самый простой (читай - недорогой), но очень надежный, типа "Малыш", "Родничек", "Водолей" или "Струмок". Старайтесь делать все как можно проще и дешевле. Навороченные системы не только дороги изначально, но они будут требовать к себе повышенного внимания всегда. Помните, чем сложнее механизм, тем дороже он будет Вам стоить, как при первоначальной покупке, так и в процессе эксплуатации.

Применение погружных вибрационных насосов подачи воды и расходной емкости для водоснабжения дома имеют неоспоримые преимущества перед применением насосных станций:
- незначительные расходы на приобретение оборудования;
- доставка воды с любой глубины;
- малые габариты компонентов системы водоснабжения;
- пользование водой комнатной температуры с естественной очисткой;
- возможность аварийного водоснабжения дома при длительных отключениях электропитания;
- простота устройства, ремонтопригодность и большая надежность работы независимо от места расположения источника воды (скважина, колодец или искусственнная накопительная емкость).

При расположении скважины под домом или его теплыми пристройками, можно использовать и другие модификации насосов или насосные станции, предназначенные для локального водоснабжения (это уже более сложное оборудование и более дорогое). Однако, применение современных напорных станций для водоснабжения имеет несколько существенных недостатков:
- слишком большая стоимость;
- закачка воды с глубины не более 8 метров;
- полная электрозависимость водоснабжения дома;
- поступление в систему водоснабжения дома слишком холодной и не очищенной воды, что не добавляет комфорта при утренних моционах, особенно в зимнее время;
- отсутствие резервного запаса питьевой воды при аварийном обесточивании дома;
- для очистки и подогрева воды требуется дополнительное оборудование.

2. Чтобы первая подсистема (система подачи воды) работала без Вашего участия, устанавливаем простой автомат управления насосом, устройство и принцип работы которого описаны на одноименной странице (применяется при использовании глубинных насосов без автоматики включения). Такой автомат включения насоса не имеет массового производства, но Вы легко можете сделать его своими руками. После этого подсистема подачи воды будет работать без Вашего участия, емкость автоматически будет всегда наполнена до установленного уровня, нагреваться до комнатной температуры естественным путем, отстаиваться и, более чистая, поступать в систему водоснабжения дома. При этом, отпадает необходимость применять дополнительные, не дешевые приборы для очистки воды, система работает стабильно многие годы с минимальным обслуживанием. Требуется лишь один-два раза в год, в зависимости от загрязненности воды в источнике, делать промывку расходных емкостей, так как идеально чистой воды в скважинах не бывает.

3. Из расходной емкости через кран (рисунок 3) осуществляется водоснабжение дома холодной водой. Установка крана обязательна для перекрытия системы на случай ремонта или обслуживания одного или нескольких компонентов системы (например, водопроводных кранов или смесителей), а также периодической очистки накопительной емкости.

Для обеспечения нормального напора (ведь у нас емкость находится в помещении на высоте всего 1,5 метра от уровня пола, а значить, давление в системе будет всего 0,15 атмосферы относительно этого уровня, которое обеспечит водоснабжение дома в аварийной ситуации при отсутствии электроэнергии) воды из кранов в точках потребления, необходимо установить простой, компактный и очень надежный повысительный насос, который создает давление в системе водоснабжения дома при включении водяного крана. Насос потребляет всего около 60 ватт, работает бесшумно, не требует обслуживания, очень надежен в работе (проверено многолетней эксплуатацией), включается при открытии любого крана в помещении и выключается при закрытии последнего из открытых кранов. При этом давление создается не во всей системе водоснабжения дома, а только на участке, расположенном между насосом и краном. А это значит, что системе водоснабжения не нужны усиленные соединения, выдерживающие высокое давление (систему можно собрать даже из гибких ПВХ шлангов), что увеличивает ее надежность и уменьшает стоимость не только сборки, но и эксплуатации системы водоснабжения дома.

При необходимости обеспечения водоснабжением второго или третьего этажа дома, насос устанавливается мощностью 120 ватт. В обычном состоянии в подсистеме водоснабжения дома давление почти отсутствует, что создает уверенность в надежности системы при длительном отсутствии хозяев. При использовании насосных станций такая надежность находится под очень большим вопросом.

Есть у повысительного насоса имеется один серьезный недостаток - он расчитан на входящее давление воды не менее 0,2 атмосферы. Для справки - давление в одну отмосферу (это примерно 1 бар, часто указываемый на современных приборах) создается уровнем воды, расположенном на всоте 10 метров. Это значит, что точка отводы из расходного бака с водой должна располагаться на высоте, превышающей наивысшую точку водяного крана или смесителя, не менее двух метров. Для стандарной установки сантехнического оборудования точку отвода воды из расходного бака придется устанавливать на высоте не менее 280 сантиметров от уровня пола, что создает значительные трудности для большинства квартир и помещений частных домов. Но то, что не доработал производитель насоса, вы можете устранить своими руками по описанию, расположенному на странице насосы, пройдя по выделенной выше ссылке.

4. Все. Холодной водой мы обеспечены, но нужна (для полного счастья) горячая вода. Для этого мы устанавливаем в удобном нам месте обычный электрический накопительный или проточный водонагреватель (электротитан). Его подключение в системе выполнется после повысительного насоса, который обеспечит не только наполнение водонагревателя, но и надежную работу душа в ванной комнате.

5. У нас осталась еще одна подсистема - заставим накопительную емкость работать в качестве расширительного бачка системы отопления (прочесть об этом можно пройдя по выделенной ссылке).

Вот теперь можно успокоиться и отдыхать. То, что мы сотворили, теперь будет работать на нас длительное время с минимальными требованиями к техническому обслуживанию. Такая система водоснабжения дома работает у меня и моих друзей, проверена годами надежной эксплуатации. Не ленитесь, сделайте автономное водоснабжение дома и радуйтесь жизни отдыхая. Удачи!



Водоснабжение дома из колодца


Другой, возможно, менее дорогой вариант водоснабжения - водоснабжение дома из колодца. Наличие колодца является не только более дешевым вариантом обеспечения водой по сравнению со скважиной, но и более надежным. Преимущества колодца очевидны:
- меньшая стоимость в сравнении с бурением скважины;
- возможность соорудить колодец своими руками;
- свободный доступ, позволяющий производить его очистку в любое время;
- энергонезависимость (возможность набирать воду вручную;
- возможность ремонта и обновления.

Для обеспечения круглогодичного водоснабжения дома из колодца необходимо, чтобы вода в колодец поступала из не менее, чем второго уровня (считая от поверхности) - водоносного слоя.
Первый уровень, как правило, расплагается на глубине 1-3 метра (грунтовые воды) от поверхности земли. То, что вода в нем, мягко скажем, не чистая (возможно применение только для технических нужд), это еще пол беды. А беда в том, что вода в этом слое бывает периодически - весной и после обильных дождей, как раз в это время она нужна в минимальном количестве.

Второй уровень располагается на глубине 6-10 метров, вода в нем, по большей части техническая, но существующее разнообразие фильтров, могут спасти положение. Главное, наличие воды в этом слое более стабильно. Но это не догма. В некоторых районах страны вода на этом уровне может оказатьсся напорным (водоносным) слоем и быть просто идеальной для любых нужд в доме. Чистота воды в колодце обеспечивается наличием выше водоносного слоя пласта водонепроницаемого грунта, уровень расположения которого можно уточнить в муниципальном образовании (по имеющимся документам геодезических исследований), там же Вы можете получить формальное разрешение на сооружение колодца.

Определить глубину залегания водоносного слоя можно простым способом опроса соседей, которые имеют колодец или скважину. Если Вы сами не производили никаких раскопок на территории своего участка, то можете поинтересоваться и по поводу состояния грунта. Это позволит Вам принять правильное решение, приготовить соответствующий материал и инструменты.

Рекомендую копать колодец шахтного типа (колодец трубчатого типа требует применения специальной техники и имеет те же недостатки, что и скважина).

Если в грунте Вашей местности отсутствуют скальные вложения, то рытье колодца особых сложностей не представляет, есть только некоторые особенности, на которые нужно обратить внимание:

- копать колодец в целях безопасности нужно только вдвоем (до глубины 1,5-2 метра можно пройти и одному), а это значить, что нужно пригласить друга или родственника (можно пригласить или нанять двоих тружеников, тогда Вы можете побыть в качества прораба). Размеры ямы в плане должны быть равны наружному размеру сруба (колец) плюс 20 сантиметров с каждой стороны (если используются кольца, то диаметр должен быть больше на 40см). В любом случае, для удобства рытья, размер шахты колодца не должен быть менее 1 метра. Необходимо, также, знать, что дебит (скорость поступления воды в единицу времени) колодца не зависит от площади его сечения (площади поверхности зеркала водяного слоя). Поэтому, за основу минимального внутреннего размера сруба нужно брать удобство процесса рытья с учетом длины используемых инструментов. Копать колодец удобнее и (на первый взгляд покажется странным) быстрее инструментами с короткими черенками в шахте большего диаметра;

- пройдя в глубину около двух метров обязательно нужно опускать сруб колодца (это могут быть металлические или бетонныe кольца, коробка из профилированного бруса или деревянный сруб), который предотвратит внезапное осыпание стенок и обезопасит копальщиков. Сруб нужно опускать и наращивать по мере продвижения работ. Для сруба рекомендую использовать древесину лиственницы, которая очень слабо подвержена гниению (в местах переменного воздействия воды и воздуха), а в воде не гниет вообще;

- по мере прохождения различных слоев грунта ствола старайтесь каждый, явно выраженный отдельный слой, высыпать в отдельное место, а при встрече со слоями с резким или неприятным запахом, обязательно сделайте лабораторный анализ этого слоя грунта;

- дойдя до водоносного слоя, необходимо установить насос, откачивать воду и продолжать углубляться не менее, чем на пол метра от уровня начала поступления воды (копать нужно прекратить после начала активного поступления воды и поднятии ее уровня). Слишком большой уровень воды в стволе колодца может приводить к ее затуханию (вода портится от наличия серных газов и долгого застойного состояния), поэтому количество воды в колодце должно быть достаточным для нужд водоснабжения, а скорость восстановления уровня соответствовать мощности применяемого насоса.

Более подробное описание процесса выполнения работ при рытье колодца - тема другой статьи.
Очистку колодца нужно делать простым откачиванием большого количества воды, это дополнительная проверка возможностей колодца и увеличения дебита.

Для водоснабжения дома, прямо на поверхность воды на поплавках из пенопласта ставится насос типа "Кама" (можно использовать и глубинные насосы). В холодное время года необходимо утепление крышки колодца. В качестве трубопровода доставки колодезьной воды в дом нужно использовать рифленые неармированные, либо армированнные не металлическим каркасом, ПВХ шланги или твердые, хорошо удерживающие круглую форму, резиновые шланги. Шланги, изготовленные из материала, который допускает их сплющивание, использовать для доставки воды от колодца к дому в зимнее время нельзя.

Подачу воды в дом или к нужным объектам старайтесь максимально автоматизировать. В этом случае, наличие колодца будет не отличимо от использования скважины.



Утепление шланга подачи воды из скважины или колодца


У многих владельцев частных домов скважина для водоснабжения дома находится во дворе. Это большой плюс для ее обслуживания, но и немалый минус, в зимний период времени. Вода перемерзает в шланге при, даже не очень сильных, морозах и от этого не спасают различные утепления, вплоть до устройства электрообогрева.

И не многие знают, что вопрос утепления, точнее, даже не утепления, а исключения перемерзания шланга подачи воды из скважины, расположенной во дворе дома, решается на удивление просто, надежно и без дополнительных затрат.

 

Чтобы вода в шланге не замерзала при любых морозах, нужно устроить подачу воды без утепления и подогрева шлангов - шланг просто должен быть пустым, но с обязательным отсутствием движения в нем воздуха.

Для этого необходимо правильно сделать устройство подачи воды от насоса, находящегося в скважине, к точке ввода в помещение или к (цоколю) фундаменту дома, то есть к той точке, за которой температура воздуха будет устойчиво плюсовая.

Устройство такого утепления очень простое - короб, изготовленный из дюймовой доски с открывающейся крышкой (крышку крепите к коробу на небольшие навесы). Один конец короба устанавливается на скважину, а другой конец подводится к стене дома или проему в цоколе (фундаменте). При этом, угол наклона короба должен быть не менее 3% с понижением к скважине.
На этом, самом ответственном участке подачи воды, не должно быть обратных уклонов шланга или его перегибов. Наружная часть скважины должна быть закрыта, но утепление не обязательно (даже не желательно).

Короб предназначен во-первых, для того, чтобы шланг в нем лежал с определенным Вами уклоном и, ни в коем случае, не прогибался на улице (вне дома). Иначе вода в шланге зимой замерзнет именно в этом месте. Во-вторых, крышка короба (закрывает) защищает скважину от попадания в нее посторонних предметов.

Вне дома скважину нужно обрезать до уровня, обеспечивающего нормальный уклон шланга в коробе до точки входа в дом. При необходимости, верхнюю часть трубы скважины можно обрезать ниже уровня поверхности земли. В этом случае утеплять колодец скважины так же не нужно, просто закройте его крышкой. Крышку можно изготовить из доски толщиной 50мм, сверху к ней привернуть саморезами плоский шифер. По такой крышке можно ходить не опасаясь провалиться.


Стандартный гофрированный ПВХ шланг прокладываете через короб до емкости, установленной в
доме. Шланг должен по всему пути иметь примерно одинаковый уклон до пересечения линии пола или перегородки, отделяющей отапливаемое помещение от улицы. А теперь делаем главный, но очень простой секрет - делаем водяной затвор в шланге подачи воды внутри теплого помещения с обратным углом прогиба небольшого (около 1 метра) участка шланга, после чего шланг направляется непосредственно в наполняемую емкость.

Именно этот простой затвор гарантированно заменит Вам любое утепление шланга и не позволит ему перемерзнуть даже в сильные морозы.

Суть эффекта очень проста: затвор перекрывает движение относительно теплого воздуха скважины (зимой в скважине температура воды плюс 4-10 градусов, а на улице - зима) вверх. Нет движения, нет и куржака внутри шланга (намерзания инея от влаги, содержащейся в воздухе, на внутренней поверхности шланга). Шланг от закачки до закачки воды остается пустым.

Величина прогиба шланга зависит от скорости обратного движения воды (всасывающей силы водяного столба на участке подъема водяного затвора) через глубинный вибрационный насос. Как правило, эта скорость невелика - вода уходит в течение 2-3 минут. Величину прогиба определяйте по звукам пузырьков воздуха, проходящим через затвор - при отключении насоса увеличивайте прогиб до тех пор пока не услышите этот звук (наступает момент равенства силы всасывания и веса воды на уклоне затвора). Кроме того, в прогиб шланга (водяной затвор) стекает вода с внутренних стенок шланга, которая увеличивает надежность его перекрытия.

Но это не единственный плюс водяного затвора.
При включении насоса водяной затвор звуками (пук-пук), движушегося по шлангу воздуха, выталкиваемого столбом воды, сообщит Вам о том, что шланг не перемерз, не разъединился и насос в рабочем состоянии.
После отключения насоса, затвор теми же (пук-пук) звуками сообщит Вам о том, что вода плавно уходит из шланга и он, будучи пустым, не перемерзнет.

Все достаточно просто и очень надежно. Смело можете использовать описанный способ "утепления" шланга. Проверено годами бесперебойной эксплуатации в районах вечной мерзлоты (зимние температуры минус 25-35 градусов, внутренний диаметр шланга 15мм, а длина шланга на улице в коробе - 2,5 метра).

Насосы вибрационного типа, как правило, пропускают воду обратно через клапан, после их выключения. Проверить это очень просто:

- перед опусканием насоса в скважину, налейте в него немного воды, или опустите насос в бочку с водой, на несколько секунд включите и выключите - вода должна медленно вытекать из корпуса (особенно это характерно для насосов с нижним расположением забора воды);

- если насос уже находится в скважине, то для проверки герметичности обратного клапана включите насос, а шланг опустите в ведро. После его наполнения выключите насос, но шланг оставьте в ведре. Вода из ведра должна уйти обратно в скважину за счет разряжения, создаваемого, уходящей через обратный клапан, водой.

Если этого не происходит (что бывает очень редко), то перед началом зимы (с наступлением холодов) на расстоянии 30-40 сантиметров от насоса шилом сделайте отверстие в шланге - это немного ослабит напор подаваемой воды, зато избавит Вас от хлопот зимой. Весной это отверстие закройте изоляционной лентой.

В дополнение к написанному считаю нужным добавить - береженого бог бережет. А посему, для страховки в деревянном коробе сделайте соединение шлангов как можно ближе к скважине на случай (чего не должно быть) перемерзания шланга. Разъединив шланг, занесите замерзшую половину в теплое помещение, оттайте его и снова соедините.
Это самый большой труд, который ожидает Вас при внезапной разовой аварии.

У меня такой вариант "утепления" дал сбой в 2009 году после многих лет надежной работы. Когда я понял, что шланг перемерз, то даже не поверил - настолько за многие годы бесперебойной эксплуатации уверился в надежности работы водяного затвора. Пошел проверять место перемерзания - оказалось, что я осенью уложил шланг, в котором на участке фундамент дома - скважина оказалось маленькое отверстие, пропускавшее воду. Лед постепенно намерзал в коробе, пока не пережал шланг подачи воды. Мораль: сам балбес, а Вы осенью проверяйте элементы оборудования и отдыхайте всю зиму.


Вот так может выглядеть расходно- расширительный бак водоснабжения дома (состоит из одного-двух бачков, соединенных между собой в единое целое до бесконечности) с встроенным автоматом управления насосом (простым и надежным, на фото в крышке третьего бачка - желтая трубка). Размеры и количество бачков зависят от Ваших требований и необходимости. Высота бачков зависит от высоты потолков дома. Высота подставки должна быть не менее чем на 50см больше высоты носика смесителя или крана над раковинами.

Все просто и надежно - потопа не произойдет, запас воды.


Соединение нескольких емкостей в единую емкость (сообщающийся сосуд) очень просто выполняется с помощью фитингов для соединения металлопластиковых труб и плоской гайки с шайбой. Резьбовое соединение компрессионного штуцера, который расположен слева на фото, обязательно должно быть с выступающим буртиком. В бачке высверливаете отверстие диаметром 20мм, в отверстие заворачиваете штуцер, а с внутренней стороны навинчиваете гайку с шайбой (гайка и тонкая шайба могут быть раздельными). Дополнительных уплотнений не требуется, так как корпус бака сам выполняет роль уплотнителя. Штуцер, расположенный на фото справа, не подходит для данной цели, потому что не имеет буртика (упора в стенку бака).


Баки, представленные на фото, имеют емкость 110 литров каждый и высоту 100 сантиметров. В производстве такие емкости имеются различной формы и объема. Нежелательно устанавливать одну емкость большого объема, так как она стоит дороже суммы отдельных емкостей такого же объема в 3-4 раза, уступая в надежности, удобстве установки и обслуживании.