Работа в саду - строим дачу сами

 

 

На садовом участке без воды безусловно никуда. 

И обычный коло дец из бетонных колец это наилучший выход.  Но что делать, если это удовольствие не по карману (сейчас стоимость установки одного кольца – в районе 2000 руб. + стоимость самого кольца, еще столько же) или у вас есть желание самому обеспечить свой участок водой? Самому рыть колодец дело очень трудоемкое, понадобится лебедка для опускания в шахту колец и самого человека, понадобиться оперативная выемка грунта, чтобы в ода не успевала заполнять вырытую шахту. В общем, одному никак не справиться с такой задачей. Поэтому хочу предложить альтернативу – как пробурить скважину до водоносного слоя самостоятельно. В скважину вставляется асбоцементная труба, которая с помощью специальных креплений удерживается от сползания. Крепление можно сделать из стального уголка, который разрезают на части длиной 20-30 мм и одну часть сгибают в кольцо. Концы уголка стягиваются вокруг трубы болтом. В верхней части трубы сверлятся отверстия для доступа воздуха, иначе у воды может появиться затхлый запах. Для скважины делается откидная крышка, не допускающая попадания внутрь различного мусора.  Схему такой скважины можно увидеть на рисунке:

 

скважина

1 – откидная крышка
2 – асбоцементная труба
3 – отверстия для доступа воздуха
4 - хомут

С чего начать сооружение скважины?

Первоначально необходимо выяснить уровень воды от поверхности грунта. Для этого достаточно заглянуть в соседский колодец. Если вода стоит на расстоянии не ниже 5 м, то скважину вполне можно пробурить обычным садовым буром. А вот с буром больше 5 м одному уже не справиться. Для бурения скважины большей глубины уже понадобится тренога с лебедкой, штанги бура, которые нужно будет свинчивать. Все это работа достаточно тяжелая.

Схема бура

Устройство бура представляет несколько частей – ручки, вставки-штанги, режущая насадка. Все эти части соединены муфтами. Штанги делаются из обычных газовых труб, диаметром 3/4 дюйма. В каждую муфту должен вставляться болт, не дающий развинчиваться трубам при обратном вращении бура.

1 – ручка
2 – вставка
3 – режущая насадка
4 – муфта
5 – болт с гайкой
6 – режущие пластины
7 – направляющий стержень
8 - лезвие

Режущие пластины делаются из листовой стали в 3 мм, кромки затачиваются, за счет чего бур врезается в почву при вращении по часовой стрелке. Ручка и режущие пластины к штангам просто привариваются.

Бурение скважины

Наверное все знают как обращаться с садовым буром. Бур ввинчивают в почву и потом вытаскивают с грунтом на лопастях. Если сразу он не вытаскивается, то его немного выкручивают в обратную сторону. Бурить начинают коротким буром, по мере углубления скважины вставляя в него дополнительные штанги, удлиняя его. Все твердые прослойки, встречающиеся на пути бура, разбиваются ломом. Если они находятся уже достаточно глубоко, то к лому привязывают, через специально просверленное ушко, веревку и продалбливают преграды, бросая лом сверху. По мере углубления бура грунт становится влажнее, что затрудняет извлечение земли из скважины. В этом случае можно поменьше ввинчивать бур в грунт или воспользоваться дополнительным рычагом (можно использовать газовый ключ) чтобы оторвать бур от грунта. Когда появляется совсем жидкий грунт бурение прекращается.

Установка трубы в скважину

Труба не должна доходить до конца скважины примерно полметра. Это должно обеспечить лучшее прохождение воды в скважину. Самый лучший вариант конечно, если труба цельная. Но можно составить ее и из частей, главное чтобы в местах скрепления не уменьшался диаметр самой трубы и не было никаких препятствий для опускания емкости. Пример крепления труб показан на рисунке:

1 – труба
2 - скоба
3 – полоски из нержавеющей стали

Каждая труба крепится четырьмя скобами сверху обмотанными полосками из нержавеющей стали. Когда труба опущена на нужную глубину, она закрепляется сверху хомутом, чтобы не погружалась дальше. Есть небольшой минус такой технологии – труба со временем, наоборот, поднимается вверх, хотя и очень медленно. Может вы придумаете способ более эффективного крепления трубы, чтобы ее не выталкивало из скважины.

Как доставать воду из скважины

Понадобиться емкость, диаметр которой будет немного меньше внутреннего диаметра трубы. Но добыть воду так просто не удастся, так как емкость будет просто плавать на поверхности воды и не сможет погрузиться.  Можно конечно эту емкость утапливать шестом, но это  очень удобно. Другой способ – это сделать самодельную емкость, например из жести с клапаном в днище, наподобие того как сделано в унитазе. При погружении емкости в воду клапан должен открываться, а при подъеме, после заполнения ведра водой – закрываться. Ну и самый, я думаю, очевидный ход – это покупка и установка в такую скважину обычного погружного насоса типа “малыш”. Но надо учитывать при этом, объем воды, которая находится в скважине. Ведь при вычерпывании воды из такой скважины она заполняется обратно водой дольше, чем обычный колодец.  Это надо иметь ввиду, так как погружной насос должен все время находиться под водой. При частом использовании скважины происходит промывка водоносной жилы и скважина начинает наполняться водой быстрее.

Вода на даче – бак для воды на дачу своими руками

Когда ее не хватает или нет совсем, становится неуютно и не комфортно. К сожалению, у нас это случается очень часто из-за аварий на трассах водоканалов, так как многие водоводы давно уже отслужили свое. От этого страдают больше всего жители дачных кооперативов. На дачах, воду дают по графику, а зимой и вовсе отключают. И если жителям многоэтажек деваться некуда, то владельцам частных домов и дач предлагаем идею – создайте запас воды на даче своими руками. Летом проблемы решаются автоматически у тех, кто имеет на даче баки для запаса воды.бак для воды на даче


Бак для воды на дачу

Мы предлагаем выделить для этой цели часть дачного погреба. Рассмотрим приложенный рисунок. В погреб опускается одна, две, три пластмассовые емкости для пищевых продуктов. У емкости на 500 л диаметр 66 см и высота 154 см. а у емкости объемом 75 л – 68 см и 210 см соответственно. Наверняка размеры люка позволяют опустить емкости для воды в погреб. На емкостях внизу размещены закрытые отверстия с резьбой под штуцеры. Остальное видно из рисунка. БЦН – бытовой центробежный насос. Вы находите ближайшую к погребу точку в вашем внутреннем водопроводе, делаете в этом месте отвод и опускаете его в погреб. Вентиль 1 закрывается после полного наполнения емкостей. Это необходимо, так как емкости не предназначены для давления воды в магистрали. Вода заполняет емкости через крыльчатку насоса. Отверстия вверху служат для выхода воздуха. Прежде чем использовать на даче бак для воды, надо перекрыть запорный вентиль на дом, затем открыть вентиль 1 и включить насос. Отрезок водопровода от емкостей к насосу необходимо поставить прозрачный, чтобы в момент, когда вода закончится, выключить насос, чтобы он не вышел из строя. Фильтр устанавливается по необходимости. Вентиль 2 вам пригодится, если вдруг отключат электроэнергию.


Если у вас достаточно средств, то прямо в погребе можно сварить бак для воды на дачу из пищевой нержавеющей стали, и реконструировать водопровод. То есть, после запорного вентиля воду направляете в бак сверху, и она под давлением магистрали через крыльчатку насоса поступит наверх. В баке вода будет постоянно обновляться.


Можно оснастить систему и автоматикой: установить датчики максимального и минимального уровней воды, магнитный затвор и реле. В таком случае магнитный затвор будет отключать воду при достижении максимального уровня, а датчик и реле минимума будут управлять насосом. Теперь на вашей даче вода будет всегда.