Строительные хитрости

При сборке стен дома из бруса наступает момент монтажа простенков между оконными проёмами. Короткие заготовки простенков фиксировать на стене весьма непросто. Ещё сложнее сверлить отверстия под нагели. Все это снижает качество и замедляет темпы выполнения работ,

Работу можно упростить и ускорить, если монтировать простенки блоками. Для этого на технологическом настиле у места расположения простенка собирают половину блока по высоте. Сначала в нижней детали простенка просверливают отверстия под нагели, соединяющие брус с основной стеной. Отверстия делают до половины высоты бруса. Затем нижний брус простенка снимают со стены, укладывают на настил, а на него устанавливают вышележащий брус простенка и снова сверлят отверстия под нагели. Потом укладывают льнополотно и соединяют венцы нагелями.
Аналогичные операции повторяют до тех пор, пока блок не будет составлять половину высоты простенка. Полученную таким образом сборку устанавливают на стену. Сверху на неё укладывают длинный брус-перемычку, который жёстко соединит блок со стеной.
После этого продолжают монтировать стены выше и изготавливают верхний блок простенка, который устанавливают
Монтаж простенков блоками: 1 — фундамент; 2 — нижние венцы; 3 — блоки простенков; 4 — оконные проёмы; 5 — перемычка.
на перемычку. Завершают монтаж простенков укладкой поверх проёмов сплошного бруса. Очевидно, что блочная технология позволяет существенно ускорить ход работ при высоком их качестве.
Разметка стропил симметричной двухскатной крыши — операция не слишком сложная. Совсем другое дело, если скаты — несимметричные. Некачественная разметка несущей конструкции такой крыши непременно приведёт к проблемам во время кровельных работ, особенно если для этого будет использована металлочерепица,
Разметку таких стропил удобно выполнять на технологическом настиле перекрытия. Сначала по заданным параметрам
крыши «h; I,; 12» забивают пары гвоздей 3-3′ и 4-4′, а также опорную рейку. Помимо рейки для контроля сборки вбивают пары гвоздей 1-1′ и 2-2′. Последняя пара определяет положение ригеля, а значит — высоту потолка мансарды. Ориентирующие гвозди позволяют получить профили концов стропил. Эти контуры отмечают, а затем по ним вырезают заготовки.
В дальнейшем можно действовать по двум вариантам. В первом случае из комплекта полученных заготовок собирают стропильный треугольник и по нему как по шаблону изготавливают остальные модули несущей конструкции крыши. (инверсионная крыша )
Другой вариант — заготавливать детали к каждой сборке по ориентирующим гвоздям и планке. Этот вариант нередко более предпочтителен, чем первый, поскольку исходный пиломатериал далеко не всегда бывает качественным.
Фундамент
Решил строить фундамент по вашей технологии на бетонных столбиках 0100 мм с пяткой 0300 мм. Беспокоят два вопроса о долговечности такого фундамента.
1) Простоят ли столбики, сделанные из пескобетона М150, лет 50? Я рассказал эту идею проектировщику, он начал меня тут же убеждать что им срок службы — лет20 максимум! Лучше, мол, лента. Естьли опытэксплуа-тации такого фундамента 20-30 лет?
2) Я хочу поставить столбики не только под стены, но и под лаги пола. У меня зал планируется большой — 5×10 м. Чтобы пол был жёстким и не скрипел при ходьбе, планирую пролёт лаг сделать 2,0…2,5 м. Вдруг столбы под стенами просядут из-за большей нагрузки, а под лагами — не просядут, и пол поднимется бугром? Очень было бы невесело…
Стоит ли под пятку фундамента сыпать песок и проливать водой? У нас грунты — глинистые, весной сильно обводнённые. Мне кажется, песок поможет не утонуть столбам.
Бетон — это искусственный камень, изобретённый Джоном Смитоном в 1755 году, то есть более чем 250 лет назад. Высокомарочный пескобетон-бетон — тот же бетон, но с повышенным содержанием цемента. В нём крупные заполнители заменены песком (чистым, речным). Прочности бетона М150 более чем достаточно для столбчатых фундаментов. Посудите сами, «ножка» столбчатого фундамента 0100 мм из пескобетона М150, имея площадь 78 см2, может нести расчётную нагрузку 11,7 т. Для «башмака» же 0300 мм (площадь — 700 см2) при расчётном сопротивлении грунта основания Rpac = 4,5 кг/см2 (обычно значительно меньше) речь идёт о нагрузке порядка трёх тонн. Поэтому о каких «сроках службы» может идти речь. Кстати сказать, в 1954 году на строительстве оборонного завода на Алтае мне приходилось бетонировать пескбетоном М200 тонкие железобетонные стенки резервуаров для ракетного топлива. На тонкостенных железобетонных конструкциях он часто применяется.
Что же касается установки «столбиков» под лаги пола, то их нужно ставить обязательно. Я бы советовал поставить столбики через 2,5 м. Только обязательно ставьте такие же сборные столбчатые фундаменты, какие будете ставить под стены. При «разномастных» фундаментах пол может «стать бугром». А чтобы этого не произошло, нужно рассчитать, какая нагрузка от пола приходится на фундаменты-столбики, чтобы она соответствовала нагрузкам от стен.
Для этого подсчитайте нагрузку от конструкций цокольного перекрытия вашего зала (пол над подпольем называется цокольным перекрытием). После чего умножьте установленную СНиПом (Строительными нормами и правилами) нормативную нагрузку на цокольное перекрытие, равную 150 кг/см2, на площадь зала. Это будет 7,5 т. (Коэффициент перегрузки равный 140 кг/м2 для садового дома брать не советую, нормативной за глаза хватает), Сложите вместе. Разделите на четыре, нагрузка от двух четвертых зала пойдет на столбики под несущей балкой пола, и по одной четвертой на фундаменты стен (см. рисунок).
И последнее. Песок под «башмак» столбчатого фундамента подсыпать не нужно. Лишняя работа. Главное, что очень важно, определить с помощью таблиц по возможности точнее расчётное сопротивление (Rcat) основания фундаментов. Рекомендую посоветоваться с местными геологами или проектировщиками, только не со случайными «советчиками». Кстати, подробный материал по расчёту фундаментов с примерами имеется в «Большой Энциклопедии советов Максимыча». Говорят, она ещё есть в продаже.
Здравствуйте!
Дайте совет, пожалуйста. Хочу возвести пристрой к основному дому и завести всё под одну крышу. Дом — деревянный, стоит на возвышенности, грунт — средний и крупный сланец. Какой сделать основу для пристроя, чтобы было экономично и практично. Из чего лучше и легче возвести стены и перекрытия в будущей мансарде.
Учитывая, что любые сооружения, как правило, имеют осадку, все пристройки к дому желательно делать на таких же фундаментах, на которых стоит существующий дом, и из таких же материалов, как само здание, Фундаменты нужно делать примыкающими к существующим, не «связывая» их. По примыканиям стен следует делать осадочные швы. В месте примыкания к имеющейся стене нужно пришить на утеплитель по два бруска сечением 50×50 мм с некоторым расстоянием между ними. Иначе говоря, нужно сделать пазы, в которые должны входить брусья, вернее, шипы брусьев пристраиваемых стен, тщательно утепленные паклей. Кровлю также нужно делать раздельной, с перекрытием стыка скатов кровельными материалами.

Ссылка на основную публикацию